毎秒、トラック一杯の布に相当するものが埋め立て地に投げ込まれるか、燃やされ、化学物質 (染料など) または非生分解性の合成布 (ポリエステルなど) が地面に浸出します。石炭や石油を使用して合成繊維や農薬を作成し、綿などの天然繊維を栽培するなど、環境に多大な打撃を与えているにもかかわらず、毎年約5,000億米ドルのほとんど摩耗していない衣類が廃棄されています。2017年にエレンマッカーサー財団が発表したレポートによると、この速度では、2050年までにファッション業界は化石燃料の世界平均消費量の4分の1を占めるようになります。

それでも、世界中で毎年生産されている約1億トンの繊維のうち、驚くほど少ない1パーセント、つまり98万トンがリサイクルされるすべてです。2018年には、イタリアの都市プラートで約143,000トン (世界全体の15%) がリサイクルされました。フィレンツェから24 kmのこのトスカーナの都市は、消費後の繊維加工の世界の首都であり、より持続可能な生産モデルを求めている大手ブランドにとって非常に魅力的です。

「mid-19th世紀以来、プラートは高度な技術と最も革新的な機械への投資で世界中のぼろきれをリサイクルしてきました」と、妹のチンツィアとコミストラを共同所有しているファブリツィオ・テシは説明します。プラートにあるこの100年の歴史を持った会社は、90% のリサイクルテキスタイルを含むファブリックを製造しています。テシはまた、イタリアの卓越性と、繊維廃棄物、特に羊毛を資源に変換してきたプラートのほぼ2世紀を促進するために2年前に設立されたイタリア再生繊維協会であるA.S.T.R.Iの会長でもあります。ASTRIは、品質再生に取り組んだセクターの起業家の努力のおかげで生まれました。彼らは、ヨーロッパの最も重要な繊維地区で衣服を紡ぎ、染色し、仕上げる露天商、羊毛工場、原材料商人、その他の労働者の支援を受けています。プラートは約7,200社、約40,000人の従業員、年間50億ユーロ (56億米ドル) の売上高を数えています。

「祖父のアルフレドから父のローランド、母のジョヴァンナまで、私たちの家族は常に革新への強い使命を持っていました。これにより、テキスタイル副産物や消費後の素材を再生して「メカニカルウール」または「プラートウール」と呼ばれる生地に変える、世界でもユニークな工場が生まれました。「これは、新しいシープスキンなしで作成された非常に高品質のリサイクルウールであり、グローバルリサイクル標準認証を誇っています」とTesi氏は言います。

コミストラは、アルマーニ、バナナリパブリック、ザラ、H & Mなどの大手ファッションブランドに生地を販売していますが、同社だけではありません。この地区には、消費後の資料の再生に取り組んでいる他の何百もの企業があります。これらには、リサイクル材料からカード付き糸を製造するValfilo紡績工場が含まれます。布地を製造するIntespra羊毛工場。マニファトゥラマイアーノは、繊維廃棄物を処理して持続可能な建設のための断熱材を取得します。昨年Niccol ò Ciprianiによって設立されたRifò などの新興企業は、リサイクルウールからスカーフと帽子を製造しています。

テシと彼の同僚にとって、廃棄物の使用はかつては恥ずかしかったが、今では誇りを持ってそれを行っている。「ファッション業界は、プラートの例に従った場合にのみ、持続不可能な生産モデルから救われるだろう」とテシは言う。

意識的な消費の時代において、すべての主要ブランドは、エコで持続可能な製品をコレクションにリサイクルして統合するという課題に直面しています。しかし、持続不可能な産業慣行によって引き起こされる無駄な傾向を逆転させるには、長い道のりがあります。「生産システムに完全に革命を起こし、衣服の寿命が終わった後に何が起こるかを考える必要があります」とテシは言います。

昨年、彼はまた、エコデザインの原則に基づいて、ブルネレスキ美術館と共同で服を作り始めました。これらの衣服は、綿の縫い目、無毒の色、天然の布地で、リサイクルを危うくする可能性のある熱接着剤や合成材料を使用せずに、簡単に修理および再生できるように設計されています。これは、ファッション革命やファッション・オブ・グッドなどの国際的な動きの背後にある考え方です。これは、プラートにあるテクノロジーやモデルから始めて、製造業の最も汚染の多いセクターの1つで変化を引き起こすことに専念するプラットフォームです。

この記事は、廃棄物と汚染の解決策に焦点を当てるために世界中から18の報道機関を集めた国際的かつ協力的なイニシアチブであるEarth Beatsの一部として公開されています。